Ольфакторный аромат что это значит

Ольфакторный код: секреты парфюмера, которые надо знать всем

Ароматный мир

Профессия: «нос»

Вообще, любой человек может освоить эту профессию, заявляет Николай Ярец. Никакого особого обоняния здесь не требуется. Связать свою жизнь с созданием ароматов он тоже решился не сразу. Успел окончить Военную академию, отдал Вооруженным Силам вместе с учебой 10 лет и уволился в звании капитана. Знания по новой специальности получил в Парфюмерной академии Софии Гройсман, той самой, что создала знаменитый Trеsor для Lancome.

Изучать мир ароматов можно и самостоятельно, уверен парфюмер. Проблема лишь в том, что знания, собранные в сети интернет, разрозненные и порой противоречат друг другу. Обучиться профессии получится только у опытного специалиста.

А есть ли системные ошибки, характерные для большого количества людей? В чем обычно ошибаются те, кто хочет выбрать для себя аромат и не прогадать? — спрашиваю я.

— Как ни странно, многие по-прежнему связывают духи, парфюмерную и туалетную воду с категорией качества. Якобы первое — первоклассный вариант с самыми качественными компонентами, остальное хуже и недостойно внимания. Это заблуждение, — считает парфюмер. — Разница — в стойкости запаха. Например, духи имеют концентрацию отдушки по отношению к спирту 25—26 процентов. Это значит, что их стойкости хватит на 12—14 часов. Парфюмерная вода обладает концентрацией 13—15 процентов. Это 8—10 часов аромата на коже. Туалетная держится 4—6 часов. У нее концентрация — 8—10 процентов.

Казалось бы, зачем вообще нужно что-то, кроме духов. Убойная стойкость, «надел» на себя аромат утром, и все, можно не заморачиваться. Не тут-то было. Да, конечно, если вы бываете только в офисе и своей квартире, один аромат на весь день — это практично. Но большинство современников формирует рабочее расписание таким образом, чтобы успеть забежать в спортзал, на свидание или день рождения друга. Благоухать «официозным» Chanel No 19, который к вечеру точно не выветрится, как-то странно.

Кстати, многие жалуются на нестойкость современных ароматов. Дескать, переступишь порог дома — ничего не слышно. Ответ на этот вопрос давно найден. Все дело в том, что кожа каждого из нас имеет поры разного размера. Она по-разному отдает запах. Поэтому если вы, к примеру, склонны к потливости, имейте в виду: аромат даже самых стойких духов покинет вас несколько быстрее.

Made for wo(man)

Основные потребители косметики и парфюмерии — все-таки женщины. С этим спорить не возьмется никто. На самом деле только женских или только мужских ароматов не существует. Это уловка ушлых маркетологов.

— Если провести эксперимент — так называемый женский аромат поместить во флаконы разного дизайна: серебристый, брутально-черный или, допустим, ярко-розовый, — увидим интересные результаты. Людям будет казаться, что это разные запахи. Причем в мужском флаконе он будет интерпретироваться как мужской. Проверено практикой.

— Значит ли это, что я могу использовать туалетную воду, предназначенную для сильного пола, без оглядки на общественное мнение?

— Если вам она нравится, однозначно да.

К слову, помимо вышеперечисленных концентратов в виде духов и прочего, рынок стремительно завоевывает селективная парфюмерия. Первое, что бросается в глаза, — ее довольно высокая стоимость. Она оправданна?

— История селективной парфюмерии вообще довольно интересна. Так повелось, что на фабриках-производителях специалисты работают только по техническому заданию, которое предоставляют заказчики. Это мало похоже на творчество. А поскольку парфюмерам запрещено выпускать коллекции вне своей работы, долгое время их рецепты просто пылились в столе. Когда мир стал двигаться дальше, а рынок потребовал чего-то нового, некоторые бренды вдруг стали выкупать эти нестандартные, подчас непонятные большинству ароматы и ставить в производство.

Селективная парфюмерия — для тех, кто хочет выделиться из толпы. Она всегда выпускается ограниченной партией, имеет формулу побогаче и вмещает в себя большее количество дорогих компонентов, нежели обычная.

Кстати, количество компонентов — не признак утонченности или стойкости. В брендовой парфюмерии в основе запаха, условно, используется около 100—150 компонентов. В нишевой и селективной — от 200 до 300. «А вообще, можно соединить 20—30, и аромат будет шикарен, — уверяет Николай Ярец. — Если мы сделали формулу из 20—30 компонентов и она идеальна, то все, больше ничего делать не надо: «блюдо» можно и «пересолить».

Выбери меня

В последнее десятилетие то и дело рекламируют волшебные духи с феромонами. Продавцы заверяют: личная жизнь потому не складывается, что мы с вами до сих пор не приобрели в личное пользование запахи-афродизиаки. Купишь — тут тебе и заветное колечко на безымянном пальце.

— Такие запахи, безусловно, существуют, — обнадеживает Николай Ярец. — Только… характерны в большей степени для животного мира. А в мире людей это всего лишь маркетинговый ход. Афродизиаки — компоненты и концентраты животного (например, мускус, амбра) и растительного (иланг-иланг) происхождения. Во многих брендовых и нишевых селективных ароматах они стандартно используются. Только вот завоевать внимание противоположного пола никак не помогут, разве что выступят в качестве психологического плацебо.

В целом я бы не назвал такие запахи чем-то экстраординарным. Уже сейчас многие эксперты склоняются к тому, что будущее парфюмерии — за персональными ароматами. Проще говоря, к вам обращается клиент, он хочет получить свой неповторимый запах, который бы устраивал на 100 процентов. Во время консультации он слушает много компонентов, оценивает их, а потом парфюмер создает пробные образцы, из которых заказчик выбирает понравившийся. Затем аромат оттачивается и передается клиенту.

— Насколько это дорого — получить свой аромат?

— Не дороже того, что продается в брендовых магазинах. К тому же цена варьируется в зависимости от дороговизны компонентов, входящих в состав, их редкости. Формула по объему компонентов разная, но попробовать однозначно стоит.

К слову, сам парфюмер, несмотря на то что изучением мира ароматов занимается 11 лет, создавать запахи начал два года назад: «Я считаю, что человека можно идентифицировать по его запаху. Это что-то вроде отпечатков пальцев, но более неуловимое, хотя и столь же информативное. Более того, особенные запахи имеют не только люди, но и города. Через несколько месяцев планирую представить свою коллекцию ароматов на эту тему».

А что, интересно, какой же он все‑таки, аромат Минска.

Не подделка?

Понять, что перед вами оригинальный парфюм, помогут следующие признаки:

♦ Упаковка. На официальном сайте бренда можно увидеть, как выглядит серия 2020 года выпуска. Она может отличаться от предыдущих.

♦ Целлофан, которым опечатывается коробочка, плотно прилегает к ней, отсутствуют спаянные грубые швы.

♦ Вклейка флакона обычно не видна и выполняется по диагонали. У него не должно быть сколов, внутри стекла — пузырьков.

Источник

Ольфакторная пирамида. Есть ли смысл расчленять ароматы?

Ноты делят на три уровня:

Окончу краткую теоретическую часть и перейду к вопросу, на который я ищу ответ.

Верить ли в ольфакторную пирамиду аромата, или нет?

Как-то раз я наткнулась на статью Матвея Юдова, под названием «Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера», которая, скажу честно, меня еще как впечатлила! Моя наивная вера в ноты и рисуемый под каждым парфюмом треугольник разбилась о железо-бетонные аргументы автора.

«С самого момента распыления мы ощущаем сразу все ингредиенты аромата, включая самые тяжелые. Со временем более летучие испаряются, а более тяжелые выходят на первый план. На какой минуте заканчиваются так называемые начальные ноты и начинаются ноты сердца – вопрос, лишённый всякого смысла».

Ну вот и все, подумала я, можно больше не смотреть на эти красивые описания с фруктиками, цветочками и пр. Хотя, как заявляет и сам автор статьи, ароматы прошлого столетия достоверно раскрываются именно по трехступенчатой структуре. Возьмем, например, классический шипр, он стартует цитрусами, переходя во что-то цветочно-фруктовое, с различными нюансами, финишируя деревом и бальзамами. Чем не привычная пирамида нот?

Я, как и многие любители парфюмерии, имела неосторожность свято верить ольфакторной пирамиде. Признаюсь, даже считала, что часть перечисленных нот, это состав парфюмерной композиции.

«Ноты – это конечно же не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент, — для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов (напомню, что не бывает натуральных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов)».

Рада, что подобные иллюзии были со мной совсем недолго. Иногда, тестируя очередной аромат, я не могла понять, где вообще хоть одна из нот, описанных в его пирамиде. Если не пробовать, а ориентироваться по трем ступенькам, я уже бежала бы домой с заветным флаконом. Еще пример, есть такие парфюмы, которые, как говорят «ладно скроены», что нет ни малейшего желания выискивать ноты, в таких ароматах все в унисон, все едино и красиво, так для чего же тужиться и рушить идиллию?

Да, к вопросу об идиллии. В статье Матвея Юдова много информации о химических компонентах и их ольфакторных профилях, поэтому прекращаем думать, что если парфюм пахнет розой, то в его составе 100% использован природный материл из прекрасных цветов. С одной стороны, это может быть действительно правдой, в состав парфюмерных композиций включают эфирные масла, аттары, конкреты или абсолюты, но, с другой стороны, аромат розы может иметь один из десятков синтетических веществ.

Знали ли вы, что некоторые творцы мира парфюмерии являются ярыми противниками ольфакторной пирамиды, они часто отказываются прописывать пресловутые ноты к своим шедеврам, создатели ароматов хотят представлять свой парфюм, как нечто целостное, неделимое. Почему же подавляющее большинство лучших ароматов все равно разбито по нотам, спросите вы? Все просто! Давление маркетинга сильнее, чем мнение творческой натуры.

Кстати, не хочу вас расстраивать, дорогие друзья, но обоняние, не самая сильная особенность человеческого организма, его легко обмануть. Именно поэтому маркетингу так нужны красивые пирамиды нот. Если на этикетке мы увидим надпись «клубника», а в поддержку надписи еще и сочную картинку, наше обоняние услышит ноты этой вкусной ягоды в аромате. А если закрыть этикетку? Все ли догадаются?

Как-то раз, организовывая одну из аромо-встреч, мы решили провести эксперимент, цель которого была определить, действительно ли дорогие ароматы легко отличить от парфюмерии низкого ценового сегмента. Тестировали парфюмерные композиции вслепую, после чего голосовали. В список ароматов «выше 20 тысяч рублей» попал парфюм, стоивший на тот момент 695 рублей. Кроме того, мы пробовали угадать ноты представленных образцов. Какие же были баталии! Кто-то слышал персики, а кто-то огуречный рассол))) Попасть в ноты, прописанные к ароматам практически не удалось.

Подводя итог, хочу сказать, что безоговорочно верить прописанным маркетологами нотам большая ошибка. Лучше доверять себе, своему обонянию, своим ощущениям. Но, ольфакторная пирамида отнюдь не бесполезна! Она способна помочь нам определить направление аромата. Будет ли он легким, свежим, воздушным или наоборот, сладким, пряным, тяжелым.

Я не могу отучить себя читать пирамиду, но сейчас стараюсь делать это после затеста. Так мне интереснее.

Источник

Ольфакторный аромат что это значит

Интересные подборки

Исторически сложилось так, что обонянию отведено не самое главное место среди прочих систем и органов чувств человека. Несмотря на то, что изначально обоняние совершенно, и у наших далёких предков было развито едва ли хуже, чем у прочих млекопитающих хищников, со временем оно намеренно отодвигалось на задний план — зрение, слух и тактильные ощущения вытеснили его. А между тем именно обоняние — самый короткий путь к эмоциям человека. И всё искусство парфюмерии основано на этой истине. Однако ароматы в современном мире нуждаются в презентации. Конечно, для продажи любого продукта нужны маркетинговые инструменты, включая рекламные кампании, промо-акции и т.д. Но в случае с духами маркетинговая информация подаётся именно через слух, зрение и осязание: визуальные образы, цвета, дизайн флакона и упаковки, звуки, текстовое сопровождение, имидж бренда и многое другое — всё это влияет на наше отношение к парфюмерии. Ольфакторная пирамида — один из главных маркетинговых инструментов производителей ароматов, а в некоторых случаях — основной.

Любой парфюмерный продукт (даже если это не духи, а, например, парфюмерия для помещений или дымка для волос) нуждается в текстовом описании запаха. Производитель должен заинтересовать свою аудиторию, предоставив список основных нот и аккордов, формирующих запах продукта. Это делается, в основном, двумя способами: с помощью пресс-релиза, который размещается на официальном сайте, сайте магазина или информационного ресурса, и с помощью парфюмерной пирамиды, которая состоит только из перечисления основных нот, заявленных производителем. Оба этих способа не исключат друг друга. Потому что текстовые описания, как правило, довольно эмоциональны и нацелены на одну часть аудитории, а пирамиды — сухое (впрочем, не всегда) перечисление фактов, которыми могут заинтересоваться потенциальные потребители. Хотя ни то, ни другое невозможно назвать исключительно полезными инструментами — для многих людей и описания, и ольфакторные пирамиды становились причинами разочарования и впустую потраченных денег.

То, что парфюмерную композицию разделяют на три фундаментальные части — ноты верха (головы, стартовые, начальные), ноты сердца (средние) и ноты базы, — также сложилось исторически. И на этом принципе построено большинство классических духов, а также основано такое понятие, как «раскрытие аромата». Дело в том, что каждое вещество, входящее в состав аромата, имеет свой набор физических свойств (температура кипения, вязкость, плотность и т.д.) и испаряется с разной скоростью. Например, большинство цитрусовых компонентов (бергамот, мандарин, апельсин, цитрон, грейпфрут и др.) из-за своего состава улетучиваются и перестают пахнуть через несколько минут после того, как духи нанесли на блоттер или кожу.

К тому же доступ к теплу значительно влияет на то, насколько быстро элементы аромата будут испаряться. После того, как исчезают самые легкие и интенсивно пахнущие части композиции, на передний план выходят средние ноты, которые могут держаться несколько часов (обычно средней фазе приписывают стойкость от часа до пяти, но это простая условность, ведь в аромате с трёхчасовой стойкостью также будут верхние, средние и базовые ноты), а затем, в самом конце, их место займут базовые ноты, которые ошибочно называют нотами шлейфа.

Базовые ноты имеют самую низкую способность к летучести, а в чистом виде материалы, из которых они составлены, представляют собой вязкие и твёрдые смолы или кристаллы, но в случае с некоторыми синтетическими веществами они могут быть подвижными и абсолютно прозрачными жидкостями. Иными словами, ольфакторная пирамида должна показывать не только основные аккорды композиции, но и логику её раскрытия. Однако не стоит забывать, что составляющие аромата не пахнут по отдельности — они пахнут разом и с самого начала. То есть вся пирамида предстаёт перед нами в самые первые мгновения и со временем аромат видоизменяется лишь из-за того, что его компоненты постепенно исчезают, позволяя происходить иллюзиям метаморфоз. Более того, разделение на верхние, средние и базовые ноты также условно, поскольку при взаимодействии компонентов друг с другом происходят модификации и возникают новые связи, которые могут изменить свойства других элементов.

Пирамидальная структура — лишь одна из множества парфюмерных архитектур. Многие ароматы вообще не имеют раскрытия, они стабильны и линейны от начала и до конца, но понятие пирамиды к ним применяется всё равно, поскольку потребители привыкли к этому маркетинговому инструменту. В таком случае пирамида просто становится перечислением основных нот и аккордов.

Если структура аромата всё же пирамидальная, то одним из показателей его качества будет бесшовность, то есть незаметные, плавные переходы от одного аккорда к другому. Например, показателем качественной работы пирамидальной архитектуры может послужить плавный переход от цитрусов к белому мускусу через нероли, апельсиновый цвет и пряности. Иными словами, какой бы структуры ни был аромат, четкое фазное раскрытие в нём технически невозможно.

Как уже неоднократно упоминалось, ольфакторная пирамида — это маркетинговый инструмент и ничего больше. Инструмент, преследующий, как минимум, две цели: позволить сориентироваться в аромате и направить восприятие потребителя в нужное русло. Дело в том, что пирамида не имеет почти ничего общего с реальным составом формулы парфюмерной композиции, а все заявленные ноты — это список аккордов, которые либо чувствует креативный директор, либо фокус-группа, и которые способны увеличить продажи аромата.

Пирамиду ни в коем случае нельзя воспринимать как реальный состав аромата или, тем более, его рецепт, поскольку даже для одного и того же аромата маркетинговые отделы различных локальных рынков прописывают свои пирамиды. Конечно, они не кардинально отличаются друг от друга, но в нюансах. Это происходит только с ароматами из люксового сегмента и нацелено на максимизацию продаж, поскольку маркетинговые отделы отслеживают трендовые направления и часто составляют пирамиды с учетом предпочтений на конкретном рынке. Не секрет, что на обоняние (особенно не профессионально подготовленное) влияет любая сопутствующая информация, получаемая органами слуха и зрения. Достаточно нюхать одно и то же душистое вещество и смотреть поочередно на изображения клубники и манго, чтобы почувствовать по очереди запах клубники и манго. Так работает мозг, и на особенностях этой работы основаны парфюмерные пирамиды. Производители фактически управляют нашим восприятием. Поэтому для чистоты эксперимента лучше знакомиться с новым ароматом, не познакомившись перед этим с его описанием, пирамидой и всеми рекламными образами, которыми он сопровождается.

Кроме того, аккорды, указанные в пирамиде, не способны дать точного представления не только об аромате в целом, поскольку мы не имеем возможности воссоздать в сознании аромат по списку указанных в его составе нот, но и о конкретных характеристиках этих аккордов. Например, роза может быть свежей, сухой, медовой, фруктовой, сладкой, табачной, древесной, ягодной, алкогольной, цитрусовой, нежной, мрачной, увядшей — какой угодно, как и любой другой элемент, указанный в пирамиде.

Мы не знаем, насколько камфарные пачули были использованы в формуле, или парфюмер вообще предпочёл использовать изолят клирвуд или, например, чистый пачулол. В пирамиде всего этого не будет указано — но будут указаны роза и пачули. И, наконец, мы не можем быть уверены, что под нотой бобов-тонка не скрывается всего лишь кумарин, а под апельсиновым цветом — метилантранилат с гедионом.

Таким образом, пирамида способна дать ложное представление об аромате, основанное на личных фантазиях потребителя и ожиданиях, которые впоследствии не оправдываются и нередко приводят к разочарованиям. Также довольно часты ситуации, когда человек думает, что чувствует в аромате гораздо больше тонов, чем заявлено в пирамиде, а то и вовсе чувствует совсем не то, о чем написал производитель. Такое возможно из-за особенностей восприятия конкретного человека, набора его личных повышенных и пониженных чувствительностей, искажений и аносмий. Нередко в слепой дегустации аромата даже профессионал не способен назвать аккорды и ноты, заявленные производителем в пирамиде. Однако это ни в коем случае не говорит о непрофессионализме или профнепригодности, но лишний раз доказывает бесполезность ольфакторной пирамиды, которая часто путает и пытается влиять и на рядового потребителя, и на специалиста.

Источник

Я решилась на небольшой эксперимент, связанный с восприятием ароматов разными людьми. И начать я хочу с того, что покажу вам ольфакторные ассоциации нескольких людей на один и тот же аромат. Условно, обозначим тех, что принял участие, цифрами — всего четыре человека.

Участник номер 1 ((((женщина, любит парфюмерию в прикладном варианте, имеет парфюмерный гардероб, не коллекционирует, возраст около 30)

«Ох, я знаю этот аромат — он достаточно примитивный, две свербящие ноты, громко, долго и навязчиво. С фирменным (в негативном смысле) грубым аккордом. Запах очень стойкий, громкий и надоедливый, мне кажется, что в современном мире мне бы не хотелось так пахнуть, кроме того, постоянно следить за дозой, чтобы никого не удушить! Жесткий мускус, сдобренный синтетически выращенным розовым цветком. Мне кажется, пару лет назад каждая вторая женщина так пахла»

Участник номер 2 (мужчина, около 40, ароматы любит, использует не самые простые из них, очень хорошее обоняние)

«Это очень красивый и нежный аромат. Мечта о женщине. Красивый и очень необычный, нестандартный. Редко встречающийся. Я его узнаю сразу и не понимаю, почему, если он еще продается, им не пользуются все»

Участник номер 3 (женщина, 70 лет, большой любитель парфюмерии, в свое время упивалась доступными на советском рынке ароматами. И сейчас любит-практикует)

«что-то арабское? Очень ретро… Так в моей молодости пахли духи Же Озе, воспоминания сильны. Много-много цветов и перчика. Такая, знаешь, восточность глубокая… Не удивлюсь, если это из старых запасов.»

Участник номер 4 (парфманьяк. Не я))

«Ой, не люблю. Половина женщин в метро так пахнет — как будто вспотев, залились дешевыми духами из перехода.Трудно различить — оригинал или реплика»

И это, друзья мои, Montale Roses Musk, 2009 год. Хит всех времен и народов, аромат эскортниц, и по совместительству прекраснейший нежнейший аромат по версии мужчины… его пирамида — мускус, роза, жасмин

«Ну, не знаваю, что-то восточное. Но пахнет красивыми бальзамами. Тонко и прозрачно, но очень по-мужски… Очень холодный аромат…»

« Чудесный. Арабские шейхи так пахли… Сложная смесь смол и цветов. Как будто много духов наслоили, но очень грамотно…. Там роза на дне. И пахнет вишневыми дровами, тлеющими. Хочу такой непременно, что это?»

«Ужас! У меня была знакомая, она пользовалась такими духами… знаешь… с такой воньцой, ненавидела и мучилась сидеть рядом с ней на работе. Ужас. Бабушкин какой-то аромат»

«знаю его — Black Afgano! когда-то был хайповый… Потный афганец многим.»

Его пирамида конопля, зеленые ноты, смолы, дерево, кофе, табак, ладан, уд

«Вся Москва пахнет)) клубничные карамельки, клубничное варенье и озоновая свежесть и радость. Мне кажется — это очень сексуальный аромат»

«Никогда не распыляй это дома. Невыносимо. Отвратительный запах! Чем? Не знаю. Гадость»

«Ой Йод! Морские водоросли! Море! Как пикантно! Ну, для смелых аромат, только уж тихий очень. Но заметный.»

«Блин, Баккара Руж! Кровь-бинты-операционная… фу, не понимаю популярности»

Ноты: горький миндаль, шафран, жасмин, белый кедр, мускус, древесные ноты, серая амбра.

Я не зря взяла три достаточно известных аромата. Мне казалось, что уж по поводу этих трех все участники выскажутся относительно одинаково, да и, в общем, узнают эти запахи. Почему я в принципе решилась на эксперимент? Есть девушки, которые пробуют ароматы, пробуют новинки в магазинах и покупают. Есть парфюмерно озабоченные, часто покупающие духи совершенно без затеста, на глазок, прочтя отзыв или пирамиду… Потом мы делимся впечатлениями и они совершенно не совпадают)). И я задумалась, а почему же так по-разному мы ощущаем запахи. Неужели есть некое золотое сечение обоняния и прекрасные носы, а есть люди, которые не слышат и половины составляющих аромата, а, следовательно, искаженно понимают всю композицию?

Давным давно я обращала внимание на то, что, если ты будешь тщательно читать отзывы на духи на известном сайте — удивишься. Покажется (особенно, если знаешь аромат), что половина комментаторов вообще не встречалась с оригиналом. Ну, или у тебя был паленый флакон — настолько диаметрально противоположны различные мнения. Или, я рассказываю о любимом чае марки Брокар — и чай, и лимон, и кубик сахара, и волшебство — все в нем. А прочитавший говорит — блин, ты купленный блогер, там химозная отдушка. Кто обманывает? Кто пристрастен? Подозреваю, никто. Просто так не совпали наши впечатления.

Поэтому, покопавшись в информации о системе обоняния человеческого существа, поняла следующее — на наше восприятие аромата влияют три основных фактора:

Есть еще физиология. Особенности обоняния наследуются. Практически у всех существуют слепые зоны на те или иные оттенки, а также есть любимые акценты, которые человек ловит всегда и везде, и к которым неравнодушен, так сказать, по наследству. Но я бы не стала рассматривать этот аспект, посчитав погрешностью.

Итак, Что такое ЛИЧНЫЙ ОЛЬФАКТОРНЫЙ ОПЫТ. Например, смородина… Она имеет очень характерный яркий и всеми узнаваемый запах. У кого-то смородина — это дача, чай со смородиновым листом, первая влюбленность и так далее. У кого-то — та же дача с тем же чаем, но дача по принуждению, скучная, навязанная родителями. У третьего — бабушка-демон, заставляющая регулярно перед завтраком собирать смородину для варенья, по холодку и росе, когда смородиновые клопы так сладко спят и не успевают убежать от ваших проворных пальцев, И пахнут. И с омерзением сброшенный с руки резко завонявший клоп определяет ваше впечатление на день, собственно, как и ваше отношение к аромату смородины на всю жизнь. Ну, и так далее.

Совершенно понятно, что вы будете иметь собственные личные впечатления, которые, зачастую, даже не помните. У нас в голове нет четко организованного хранилища воспоминаний, и память, особенно ассоциативная, это как цепочка огоньков из разных жизненных периодов и освещающих эти периоды эмоций.

Поэтому там где вам в духах сексуальный запах пиона (розовые пионы, подаренные вашей старшей сестре влюбленным кавалером, сестре, невозможно взрослой и прекрасной, и когда нибудь вы тоже будете столь красивой и желанной), вашему мужчине, возможно, покажется неприятным и раздражающим (подружка бабушки по даче, вредная и неприятная, пахнущая одеколоном гвоздика от комаров, вечно пропалывающая и берегущая свои пионы, которые регулярно портит ваш мяч, и вы ненавидите эти пионы с их сладким запахом, а заодно и тетку в придачу). Какой здесь совет? Ищите общие ольфакторные пересечения с близкими людьми. Ищите тех, с кем ваше обоняние откалибровано похожим образом, чьи описательные образы духов вам понятны. Поговорите с близкими об их реакции на те или иные запахи — и вы многое поймете.

Мой супруг из другого, чуждого нашей широте государства. И запахи там совершенно другие. Но вот одоранты — вещества, образующие тот или иной аромат — одни и те же. Так что даже мы находим ольфакторные пересечения.

Что я отношу к МАРКЕТИНГОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ? Прежде всего, пирамиду композиции. В духах нет ни одной капельки положенной в нее сирени, нет шафрана, нет ландыша (у ландыша нет вообще никаких экстрактов и абсолютов, как и у многих исходников). Нет в составе ароматов маршмэллоу или их экстракта. Нет и кусочков виргинского или белого кедра, настоянных на спирте. Есть четкие и понятные химические ингредиенты. Химические, начиная с незапамятных времен начала расцвета парфюмерии. И если вам кажется, что вы поняли, прочитав краткий курс по одорантам, что в неких духах пахнет эвернил или изобутилхинолин — это не так. Исходники знает достаточно мало людей, и слава богу!

Но, прочитав пирамиду, вы проходите сложный процесс фокусировки вашего обонятельного аппарата. Вы начинаете в прямом смысле подсознательно вынюхивать любимые или нелюбимые ноты и начинаете чувствовать их явно. А вот форма флакона, цвет жидкости и история вокруг создания композиции довершат эту сложную работу. Ангел Мюглера ярко зеленого цвета пах бы слегка иначе, нежели чем привычный голубой, Шанелевская пятерка в красном флаконе, по оценке пользователей отличается от версии в прозрачном. Являясь тем же самым ароматом по сути, практически из стандартного замеса,Chanel N5 Red Edition, нарядившись в красное стекло, приобрела многие странные отличия от своего стандартного запаха (о влиянии красного стекла часто пишут на страницах официального сайта Шанель) В Волчице Сержа Лютанса многие чувствуют волчью шкуру и псину. Да, миндаль можно услышать и так, если ваш мозг подсознательно подтасовывает свои ольфакторные впечатления в определенном направлении.И можно найти запах розы практически в любом парфюме, где эта роза указана в пирамиде (а она указана в 90 процентах ароматов) — мой нос начинает добавлять недостающие кусочки в розовый пазл и достраивает желаемую картинку.

Понятно, что например, во флаконе Баккара Руж нет ни клубники, ни карамелек. И ни одной из составляющих пирамиды. Есть лишь ваши ассоциации. А вот если вы прочтете в оригинале историю создания этого парфюма о плавящемся при бешеной температуре песке, превращающемся в стекло Баккара, если вы когда-либо были рядом с плавильней в момент рождения стеклянного флакона, вы поймете — в аромате отражена похожая тошнотворная жаркая минеральность… Не зная такого опыта — додумаете и подберете ближайшие похожести

Ну, и, наконец, влияние ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ… Химия в составе духов — многоступенчатая сложная структура. Тем не менее, это химия. И у нее есть физико-химические свойства — диффузность, субстантивность и куча всего другого. И все это очень сильно зависит от влажности, температуры и движения воздушных масс вокруг вас. Помножьте это все на особенности личного восприятия и ольфакторный опыт — и вы получаете самое эфемерное, самое непостоянное творение природы и человека — аромат.

К чему этот текст? Если вы увлечены духами, если хотите обрести почву под ногами, которая позволит вам не запутаться во впечатлениях, позволит разобраться, где ольфакторный глюк, а где ваше постоянное восприятие — играйте. Играйте в Гренуя, ибо обоняние — вещь легко развиваемая. Сложно соревноваться с природой, вы не найдете идеальную сирень в духах, не найдете достоверных гиацинтов. Живые ландыши вызовут прилив нежности и радости, а вот ландышевые ароматы, вполне возможно, головную боль. Зато осознанно перенюхав кучу сиреневых кустов, листиков и даже веточек, обдумав впечатления, покопавшись в памяти на предмет схожих впечатлений из прошлого, понюхав эту веточку вчера, в солнечный теплый денек, сегодня в дождь и завтра при ветреной погоде, вы научитесь предугадывать настроение своих духов в той или иной погодной среде.

Нюхайте композиции вслепую, и не читайте пирамиду. Если прочитали — найдите в запахе тот или иной нюанс и сравните с природным и вашим личным воспоминанием. Разложите его на нюансы, попытавшись понять, какая из граней запаха вас радует или отвращает. А дальше — спрячьте его снова и выделите другой акцент. Крайне увлекательно и крайне полезно — вы включите обоняние на тонкий уровень распознавания ребенка и получите новые, ни с чем не сравнимые впечатления!

Спасибо тем, кто осилил или хотя бы попытался))

Источник